巴黎时装周的后台，走秀刚刚结束。

灯光还亮着，模特们走下来，围住设计师阿里木江问：“你们是哪个意大利品牌？” 

阿里木江笑着在采访里说起这件事。

“这不也是说明我们能跟他们媲美吗？”

他们不知道这些衣服来自新疆，不知道那些纹样叫艾德莱斯，不知道面料是手工织造、植物染色，也不知道站在他们面前的这个人，为了把这块布带到这里，已经做了整整十五年。

第一次，不是征服

2026年，阿里木江带着他的品牌ALIM ADIL，参加了巴黎时装周系列活动，以动态走秀的形式登台。

他自己说得很诚实：这不是巴黎时装周的官方主会场。

主会场对品牌资历有极高的门槛，多年的时装周经验是入场的前提。对ALIM ADIL来说，这一次是学习，是积累，是熟悉这套体系的第一步。

“我们还在熟悉这个流程的阶段。参加这一次巴黎的活动，也是在通过国际活动去积攒一些经验，去了解熟悉国外的这个秀是要怎么进行的。”

这种坦诚本身就让人觉得可靠。

他没有用「登陆巴黎时装周」来放大这件事，而是把它放在一个更长的时间轴里去理解——这是一个开始，不是终点。

▲图片来源：ALIM ADIL

过程并不轻松。作为现场唯一的中国品牌，语言不通，话语权要一点一点争：模特的选择权，出场的顺序，灯光的位置……

“我们是唯一的中国品牌在里面，同时也是最不被重视的，所以我们需要大量的沟通，大量的表态才能得到我们想要的权益。”

走秀结束后《法国芭莎》拍下现场照片，十张里有五六张是他的服装。

▲图片：法国时尚杂志对ALIM ADIL的报道

台下的模特不知道这是哪里来的牌子，只觉得好看，觉得陌生，然后问出了那个问题。

阿里木江的回答很简单：这是 Made in China，Made in Xinjiang。

艾德莱斯，一块被误解了很久的布

如果你去过新疆，你一定见过这几种颜色：红、黄、蓝、黑，像是把西域的光直接织进了丝绸里。

这门手艺叫艾德莱斯，在新疆传承了几千年，工艺的核心是一道叫「扎经断染」的步骤——先用扎结的方式预先定位纹样，再分段浸染，最终在织机上呈现出那些渐变的色块。

▲图片来源：ALIM ADIL

这个过程无法完全机械复制，图案的提取方式存在于老艺人的经验里，没有说明书，也没有标准答案。

但市面上，它正在被稀释。

100块的艾德莱斯有，1000块的也有。差别在哪里，很多人看不出来，也不在意。阿里木江在意。

他用最高级别的真丝，植物染色，老艺人手工织造——而市面上大量仿品用的是廉价棉线、化学染料、机器织造，成本立刻减半，外观却差之不差。

“我们花了14年的时间在大家心目中去建立艾德莱斯可生活化、可被清洗化，去提高它的身价，最后一夜之间打回解放前，我觉得这是个特别可悲的一个商业现象。”

每天打开视频号和抖音，都会刷到他家的仿版。有时候，穿着仿版的顾客走进他的店，问为什么你这边这么贵。他说，那种状态，很无力。

但他没有停。他继续用真丝羊毛做艾德莱斯，用驼绒做艾德莱斯，用印度野蚕丝做艾德莱斯——用那些难以复制的材料和工艺，去做那些仿冒者没有办法轻易追上的东西。

“这也会督促我要不停的去创新，做更多新的东西出来，让他们无路可走，无处可跑。”

他想做的，不是「民族品牌」

很多人以为ALIM ADIL是一个民族服装品牌。阿里木江不这么看自己。他的说法很清楚：

“我会经常去从多个角度重新定位自己，就是我会跳出我自己的民族身份，再去看待这个民族文化的时候，我觉得会看得更清。我们更多的去看待它的时候，它只是一个有趣的悠远的带有特色的一个民族文化，然后融合进了更多现在现代的版型工艺技术去展现的一个状态而已。”

他把这个定位叫做「民族文化的现代表达」。不是维吾尔族品牌，不是新疆品牌，而是一个用现代设计语言来处理民族文化素材的品牌。

▲图片来源：小红书@ALIM ADIL

这种立场带来了一些实际的结果。ALIM ADIL开业时，非维吾尔族顾客只占10%；现在这个比例已经接近50%。

服装里可以看到中式的元素，哈萨克的元素，柯尔克孜族的元素——他把它们都消化进自己的设计语言里，而不是分类贴标签。

他提到了几个他觉得有参考价值的例子：纽约有个牌子叫Sea New York，主打中亚刺绣风格，没有人问它属于哪个民族；法国有做游牧风格的品牌，同样如此。这些品牌的存在说明，民族文化可以成为一种普世的设计语言，而不是一个身份标签。

“我们用世界语言来去讲新疆文化。我们把所有的文化的点、很多情绪的点，织进这个面料里面，通过这个面料传递当今这个时代的新疆人的状态。”

他常常用纱线来比喻自己的品牌——连接人与人，连接民族与民族，连接国家与国家。

这个比喻不是临时想出来的，是做了十五年之后自然说出来的话。

不是为了做礼服，而是让非遗走进生活

ALIM ADIL的商业逻辑，比很多人以为的要复杂。

高级定制是品牌的核心，是他探索艾德莱斯一切可能性的「实验室」。

真丝手织、植物染色、羊毛艾德莱斯、驼绒艾德莱斯，所有最新的尝试都先在这里发生，这条线不是最赚钱的项目，但它是品牌精神的根。

成衣是媒介。牛仔、针织、现代版型——同样提取艾德莱斯的纹样和色彩，但用更多人负担得起的方式呈现。

成衣的价格从199元起，最高不超过899元，和H&M、Zara处于同一价格区间。

但阿里木江想做的远不止衣服。

▲图片来源：小红书@ALIM ADIL

餐具、床品、香薰、项链首饰、土陶文创……这些产品线的起点，是阿里木江自己去内地给人送礼时，找不到一件既符合他审美又带有文化元素的东西。于是他自己做了。

“我自己品牌创业初期就希望做生活方式，不单单是服装，还是可以能够带来一些体验感的东西。”

他把这件事概括成一句话：非遗走进生活。让每个民族都能认识新疆，喜爱艾德莱斯，了解这种文化——不是通过参观，不是通过介绍，而是通过日常使用。

以品牌为桥梁，搭建文化共鸣。从新疆出发，但目的地不止于新疆。

下一步，北上广和伦敦买手店

阿里木江的扩张逻辑，也是他一贯的实干派风格：先稳住根基，再向外走。

他的逻辑是：新疆人先认可了，拿出去别人才会认可。很多带有中国特色的品牌在国外发布，拿回国却水土不服，因为同频点不在一起。他要先建立同频点。

目前，ALIM ADIL在新疆主要城市的店铺布局已基本完成。

下一步是内地——北京、上海、深圳，第一站可能是上海，计划在未来两年内落地。他们已经在通过线上线下渠道试探内地顾客的接受程度，结果让阿里木江觉得时机差不多了。

与此同时，海外买手店的布局也在同步推进。英国买手店的合作正在谈，品牌的海外网站也已经搭建完成，正在评估哪些产品线适合放到海外市场——因为跨境和盈利是两件事，不能只顾前者。

“我得去看市场，大家的需求……要算一笔账，因为这个税非常高。这也会是我们去考虑的点，就是你跨境和盈利是两件事情，我不能光跨境不盈利。”

“当你所有东西都准备好了，该来的一切都会在你眼前。在最好的事情没有来之前，就是为准备而做准备就行了。”

我们认识他，是他大学还没毕业的时候

《我从新疆来》第一次采访阿里木江，是他还没有毕业的时候。

那次采访写进了第一本书，也拍进了纪录片第一季。那时候他刚刚决定要做艾德莱斯，工作室还没有影子，艾德莱斯对他来说还只是一个方向，一个北京服装学院的老师给他的一条建议。

▲图片来源：《我从新疆来》纪录片截图

十几年过去了。这次坐下来聊，他说起巴黎，说起孤立无援，说起仿版，说起纱线，还是那个语气——不夸张，不渲染，说到难的地方也是平平地讲，说到那个意大利误会，才笑了一下。

阿里木江说艾德莱斯和他，是互相成就的关系。

“一方面它帮助我再去了解自己，也在了解我们的民族文化。另外一方面艾德莱斯也成就了现在的我。”

某种意义上，我们也是见证者。从那间还没有影子的工作室，到今天巴黎后台那个时装设计师。

而艾特莱斯这块千年非遗，还在走。

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总 编 辑 ：古丽巴努

主      编：热依莎

副  主 编：麦迪娜依、叶丽娜、阿丽耶

版      块：疆来人物

作      者：迪拉热

排      版：迪拉热

后      台：叶丽娜

图片来源：小红书、纪录片《我从新疆来》第一季、纪录片《我到新疆去2番外篇》